西南偏南之印象丽江

这是一次蓄谋已久的旅行,这是一次突然决定的远行,

当清晨第一缕阳光照射到玉龙雪山的山尖,

透过飞机的舷窗,我看到金色的圣山。

我知道山下那灯火阑珊的地方那就是丽江。


在机场的高速公路上,巍峨的玉龙雪山矗立在远方


踏沿着光碧巷的青石板路进入古城,

清幽的街巷,斑驳的老墙,古老的院落,

偶尔经过的纳西族装扮的居民,让人恍若隔世。

在一条高地上的小道边,古城的全景突然映入眼前,

薄薄的晨雾,缭缭的炊烟,层层叠叠的瓦屋顶,寂静的远山,耀眼的阳光,

我想这就是我一直想去的地方。


后来一直庆幸没从大水车广场进入古城,不然我对丽江的第一印象一定是失望。

实际上丽江已经很商业了,这是我后来所感受到的,

那里些熙熙攘攘的商业店铺,层层叠叠的广告牌,正让古城以另一种方式消亡。

再说作为一个装备整齐的假驴友,是不谑于和那些摇旗结队、花花绿绿的旅行团为伍的。


层层叠叠的屋顶,树影斑驳的老墙

岁月的长河中有多少故事在这古城里留下痕迹

丽江古城实际称为“大研古城”。

形同碧玉大砚,故有此名

因城主木氏土司忌讳“困”而有城无墙


清晨的古城,阳光、薄雾、炊烟,灵动飘渺

站在客栈的观景台上,流连于大研古城的魅力


难道这就是传说中的丽江,

突然置身于此时,有种时空交错的感觉,

难道是幻觉,抑或是轻度的高原反应。


四方街的一颗老树,它是否还记得当年茶马古道的兴衰。

四方街曾是茶马古道的重要枢纽,商贾云集,贸易兴盛

当年载有茶叶的马帮就是从这里出发,穿过街坊的巷道通向拉萨,


木王府的大门,华丽的牌坊仅镌刻着忠义二字。相传为明神宗钦赐

木府为世袭的木氏土司府邸,始建于元代,经元、明、清三个朝代,宫室之丽,拟于王者

据说真正的木王府,以大部分建筑曾毁于清末战火,幸存的石牌坊也于毁于文革,

现在的木府是96年代按原样翻修而成,虽然依然精美宏伟。

可我已无多大兴趣,所以过门不入


古城的建筑完全手工建造

传统的老房屋全为土木,甚至不用一铁钉

当然现在的古城建筑多为翻新或新建,

传统外观仍然保留,但内部已是现代的生活方式。


无言的街巷,光滑的青石板路

在它的表面是否还留有当年的马蹄的印迹和古人的足迹


永远是看不腻的蓝天和古朴的院落民居


客栈门前一棵金色的树,岁月总能渲染出美丽的质感


不敢叩响的古老铜门扣,

怕惊动了门的那边另一个久远的时空



古色古香的客栈是丽江特色,只有住古城的客栈才能体会,古城的细节之美.

丽江客栈一般民居改建而成,入住客栈更能感受纳西民居的生活氛围

客栈的主人们往往也各有传奇,不少是来了丽江不想离去的游客,

于是就买下民居改建装修接纳四方来客,于是不同的主人也就赋予了客栈不同的气质

随便走进街巷中的一家客栈,没准客栈的主人就是个隐居的艺术家。


客栈虽古朴内部设施也很其全,甚至不逊于星级酒店

曾入住过的两家客栈都让我满意,一家小巧别致位于半山,能观古城全景,

而另一家隐于幽静小巷,院庭森森、水榭楼台、花草繁盛,颇有大户人家气质

特别是我从雪山归来,当时总觉体内寒气未消,客栈纳西小妹送来一碗热腾腾姜汤让人甚感温暖


古城的院落,多是传统的三坊一壁,围合而成

我一直觉得这样的院落生活才是最适合中国人价值观的居住方式,

坐在天井里,走在回廊前,似乎可以看到当年老宅主人一家居住在这里的景象,

几世同堂一大家子靠公用的天井、庭院、堂屋把各自独立的儿女小家庭联系起来,

一家人,同舟共计、人丁兴旺、其乐融融。

反观现代人孤独地蜗居在一生血汗换来的斗室里,

邻里亲朋不相往来,实在可怜。


(待续)

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[本日志由 leon 于 2010-01-23 05:51 AM 编辑]
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